Канализационная насосная станция (КНС) — это готовый узел из герметичного резервуара, одного или двух фекальных насосов и автоматики, который принудительно перекачивает стоки туда, куда самотёк не дотягивается: на возвышенность, через дорогу, к септику, расположенному дальше 20–30 м от дома, или в центральную канализацию. Для частного дома подходят компактные бытовые станции ёмкостью от 100 до 1000 л с насосом мощностью 0,5–2,2 кВт и напором 6–15 м — они спокойно перекачивают стоки с твёрдыми включениями до 10–50 мм. Стоимость готового комплекта в зависимости от производительности и материала корпуса — примерно от 15 000 до 150 000 руб.
Когда без КНС не обойтись
- Санузел, баня или кухня расположены ниже уровня канализационного стояка, септика или улицы — в подвале, цокольном этаже.
- Участок имеет обратный уклон к дому, и самотёчную трубу нельзя проложить с нужным уклоном 2 см на метр.
- До септика или колодца больше 20–30 м — на таком плече самотёчная линия заиливается и требует постоянной прочистки.
- Трубе нужно пересечь проезд, огород или пройти выше глубины промерзания без сильного заглубления траншеи.
- Высокий уровень грунтовых вод не позволяет копать глубокую траншею под самотёк.
Как устроена канализационная насосная станция
Базовый комплект — это герметичный пластиковый или стеклопластиковый резервуар, один или два погружных фекальных насоса, поплавковый датчик уровня, обратный клапан на напорном патрубке, вентиляционный отвод и блок автоматики. В отличие от обычной насосной станции водоснабжения, где включение и выключение насоса регулирует реле давления (подробнее о его настройке — в статье «Реле давления насосной станции: замена и регулировка»), в КНС насос включает и выключает именно поплавок по уровню стоков в резервуаре.
Для перекачки бытовых стоков категорически не подходят обычные вибрационные насосы, которые часто ставят на колодец, — у них нет режущего механизма и свободного прохода, поэтому они мгновенно забиваются волокнами и мусором (сравнение с колодезными насосами — в статье «Вибрационный насос для колодца: плюсы, минусы и советы»).
Виды насосных станций для канализации
| Тип станции | Объём бака | Мощность насоса | Для чего подходит |
|---|---|---|---|
| Моноблочная компактная | 25–100 л | 0,3–0,7 кВт | Один санузел, стиральная машина, отвод стоков от одной точки |
| Напольная с наружным насосом | 100–300 л | 0,5–1,1 кВт | Дачный дом, баня, небольшая семья |
| Заглубляемая с измельчителем | 300–1000 л | 1,1–2,2 кВт | Весь дом, длинная напорная линия, твёрдые включения в стоках |
| Вихревая без измельчителя | 200–600 л | 0,7–1,5 кВт | Стоки без крупных фракций (серая вода, душ, кухня) |
Как рассчитать нужный объём и мощность
Ориентир для подбора — количество проживающих и суточное водопотребление (обычно 150–200 л на человека).
| Число жителей | Объём бака | Производительность насоса | Напор |
|---|---|---|---|
| 1–2 человека | 100–150 л | около 6 м³/ч | 6–8 м |
| 3–4 человека | 200–300 л | 8–10 м³/ч | 8–10 м |
| 5 и более человек | 500–1000 л | 12–18 м³/ч | 10–15 м |
Напор берут с запасом на высоту подъёма плюс потери на трение — примерно 1 м напора на каждые 10 м горизонтального напорного трубопровода. Насос обязательно должен быть рассчитан на длительную работу со стоками температурой до +40 °C и кратковременно — до +60 °C (например, после сброса горячей воды из стиральной машины).
Монтаж: этапы и глубина установки
- Котлован копают с запасом 20–30 см по периметру резервуара, на дно насыпают и трамбуют песчаную подушку 15–20 см, при высоком УГВ — заливают бетонную плиту-якорь, чтобы пустой бак не всплыл.
- Резервуар устанавливают так, чтобы крышка находилась на уровне земли или чуть выше — для доступа к обслуживанию. Типовая глубина заложения — 1,5–3 м, в зависимости от глубины ввода канализационной трубы.
- Входную самотёчную трубу диаметром 110–160 мм из ПВХ подводят с уклоном 2 см на метр, напорную линию монтируют из трубы ПНД 32–50 мм.
- Пазухи котлована засыпают песком послойно, одновременно наполняя бак водой, чтобы стенки не деформировались от давления грунта.
- Электропитание подводят отдельным кабелем с автоматом защиты и УЗО, желательно с резервом (генератор или ИБП), потому что при отключении света станция перестаёт откачивать стоки.
- Вентиляцию станции выводят через фановую трубу выше кровли, чтобы исключить запах и подсос воздуха при откачке.
Типичные ошибки монтажа
- Недостаточный уклон подводящей самотёчной трубы — стоки застаиваются и забивают вход насоса.
- Отсутствие обратного клапана на напорной линии — при остановке насоса содержимое трубы стекает назад в резервуар.
- Экономия на диаметре напорной трубы — узкая труба быстрее засоряется и создаёт лишнюю нагрузку на насос.
- Установка бака без бетонной подушки-якоря на участке с высоким УГВ — пустой резервуар выдавливает наверх.
- Подключение насоса напрямую в розетку без отдельного автомата и УЗО.
- Отсутствие ревизионного люка над обратным клапаном — для его обслуживания приходится вскрывать всю систему.
Обслуживание, признаки неисправностей и когда звать мастера
Насос гудит, но не качает — чаще всего забита сетка или заклинило рабочее колесо, это можно прочистить своими руками, отключив станцию от сети. Частые срабатывания насоса без видимого расхода воды говорят о протёкшем обратном клапане — его тоже можно заменить самостоятельно. Неприятный запах возле станции — признак негерметичной крышки или забитой вентиляции. Если же насос вообще не реагирует на подъём уровня, автоматика хаотично включает и выключает его или срабатывает аварийная сигнализация — проблема, скорее всего, в блоке управления или обмотке двигателя, и здесь логика поиска неисправности похожа на диагностику любого бытового насосного оборудования (сравнимые электрические неполадки разбирали в статье «Циркуляционный насос: неисправности и самостоятельный ремонт»); такой ремонт лучше доверить специалисту, потому что работа связана с погружением в ёмкость с фекальными стоками и загазованностью.
Своими руками можно: чистить сетку и поплавок, менять обратный клапан и уплотнительные прокладки крышки, проверять затяжку электрических клемм. Специалиста нужно звать для: замены насоса, ремонта или замены платы автоматики, работ внутри резервуара и диагностики скрытых утечек напорной линии.
Кстати, серые стоки после локальной очистки (душ, раковины) некоторые хозяева повторно используют для полива грядок — для раздачи такой воды по участку подходят обычные поверхностные насосы, о них подробно рассказано в статье «Поверхностные насосы для полива огорода и водоснабжения».
Срок службы качественного пластикового или стеклопластикового резервуара — 30–50 лет, погружного фекального насоса при нормальной эксплуатации — 5–10 лет. Раз в полгода стоит вскрывать люк и осматривать поплавок, клапан и состояние крышки — это дешевле и проще, чем аварийный вызов мастера при затоплении подвала стоками.