Кран не течёт: почему нет воды и как восстановить напор

Если кран не течёт, в 70% случаев виноваты три вещи: закрыт вентиль на вводе или перед прибором, засорился аэратор или картридж смесителя, либо в трубах образовалась воздушная пробка. Реже причина серьёзнее — не работает насос, замёрз участок трубы или произошёл прорыв. Разобраться, что случилось именно у вас, можно за 10-15 минут, если проверять причины по порядку — от простого к сложному.

Шаг первый: проверьте, есть ли вода в системе вообще

Прежде чем разбирать смеситель, откройте кран в другой точке дома — на кухне, в ванной, на улице. Если воды нет нигде, проблема не в конкретном кране, а в подаче. Проверьте:

• открыт ли главный запорный вентиль на вводе в дом (диаметр обычно 20-25 мм, шаровой кран поворачивается на 90°);
• не перекрыт ли отдельный вентиль перед смесителем или под мойкой — его часто закрывают на время ремонта и забывают открыть;
• работает ли насосная станция или скважинный насос — слышен ли характерный гул при открытии крана;
• есть ли электричество на щитке, если водоснабжение автономное.

Если вода есть в одной точке, но не течёт в конкретном кране — проблема локальная, и дальше нужно разбираться уже с самим смесителем или подводкой к нему.

Засорился аэратор или картридж смесителя

Самая частая бытовая причина слабого напора или полного отсутствия воды из одного крана — засор сеточки-аэратора на изливе или картриджа внутри смесителя. Особенно часто это случается после ремонта труб, промывки скважины или после долгого простоя дачи: в системе поднимается взвесь ржавчины и песка, которая забивает узкие каналы.

Признаки: вода течёт тонкой струйкой, брызгает в стороны, или кран вообще молчит, а из соседнего смесителя напор нормальный. Что делать:

1. открутите аэратор рукой или пассатижами через тряпку, промойте сетку под сильной струёй и щёткой;
2. если аэратор чистый, а воды всё равно нет — вероятно, забит картридж или клапан на входе в смеситель;
3. перекройте вентили, снимите рычаг и картридж, промойте посадочное место.

Керамический картридж служит в среднем 5-7 лет при нормальном напоре и качестве воды, но при жёсткой воде без фильтров ресурс падает вдвое. Подробно про разборку смесителя, нужные инструменты и типы уплотнителей есть в статье про ремонт смесителя — там же список расходников, которые стоит держать под рукой.

Воздушная пробка в трубах

Если кран не течёт после отключения воды, замены насоса, прокачки скважины или долгого простоя системы — почти наверняка это воздух в трубе. Он образует пробку, которая блокирует поток, и кран либо молчит, либо «плюётся» с шипением.

Что делать: откройте самый верхний и самый дальний от насоса кран в доме и дайте ему поработать 3-5 минут — воздух должен выйти толчками, после чего пойдёт вода. Если система с гидроаккумулятором, дополнительно проверьте давление в баке ресивера: в норме оно на 0,2 бар ниже давления включения насоса (обычно 1,5-1,8 бар при настройке реле на 1,8-3,0 бар).

Воздух в системе часто появляется из-за:

• подсоса через негерметичное соединение на всасывающей линии насоса;
• слишком низкого уровня воды в скважине или колодце, когда насос захватывает воздух вместе с водой;
• резкого перепада давления при частых включениях-выключениях насоса.

Не работает насос или гидроаккумулятор

Для дома со скважиной или колодцем полное отсутствие воды из всех кранов чаще всего означает проблему с насосной группой. Проверьте по порядку:

Для частного дома с одной точкой водоразбора обычно достаточно насоса мощностью 0,37-0,55 кВт с напором 30-40 м, для дома с 2-3 санузлами и поливом — 0,75-1,1 кВт и напор от 45 м. Гидроаккумулятор на 24-50 литров закрывает потребности небольшой семьи, для дома от 4 человек лучше ставить бак от 80-100 литров, чтобы насос не включался слишком часто и не изнашивался раньше срока.

Трубы замёрзли

Зимой и в межсезонье на даче кран может не течь просто потому, что вода в трубе превратилась в лёд. Это касается прежде всего наружных участков, вводов в неотапливаемый подвал и труб, проложенных выше глубины промерзания грунта (в средней полосе России она составляет 1,2-1,5 м, в северных регионах доходит до 2 м).

Признаки: кран не течёт при полностью открытой системе, трубу «прихватило» после резкого похолодания до -10…-15°C, участок трубы на ощупь холоднее соседних. Отогревать можно феном, тёплой тряпкой или кабельным обогревом, но открытый огонь использовать нельзя — металлопластик и полипропилен от него плавятся, а на стальных трубах это просто опасно.

Чтобы это не повторялось, трубы на вводе, в подполье и на неотапливаемых участках стоит утеплить заранее — материалы и способы монтажа теплоизоляции разобраны в статье про утепление труб водоснабжения. Для труб диаметром 20-32 мм обычно хватает теплоизоляции толщиной 9-13 мм, для открытых участков и вводов в грунт лучше брать 20-30 мм или греющий кабель.

Засор, залом или прорыв на линии

Если после проверки воздуха, насоса и аэратора вода так и не появилась, причина может быть в самой трубе — засор ржавчиной, залом гибкой подводки или скрытый прорыв, из-за которого падает давление в системе. Особенно это актуально для домов со старыми стальными трубами, где внутренний диаметр за 20-30 лет службы может зарасти отложениями наполовину.

Косвенные признаки прорыва: влажные пятна на стенах или потолке, звук журчания за стеной, резкое падение давления по манометру, счётчик крутится при закрытых кранах в доме. В этом случае нужно перекрыть воду на вводе и искать течь, а не пытаться прочистить смеситель.

Если система собрана из металлопластика (16-25 мм) или полипропилена (20-32 мм) старше 15-20 лет, а засоры и переломы труб повторяются регулярно — экономичнее заменить участок или всю разводку, чем чинить её по кускам. Как выбрать материал и спланировать этапы работ, подробно описано в статье про замену труб в частном доме.

Отдельный случай: не течёт кран с горячей водой от газовой колонки

Если холодная вода течёт нормально, а горячая — нет, дело не в трубах, а в колонке: слабый напор часто отключает автоматику розжига, и вода просто не поступает дальше теплообменника. Проверьте фильтр перед колонкой и датчик протока — если он забит, колонка «не видит» воду и не включается даже при исправном водопроводе. Частые неисправности газовых колонок и способы их устранения разобраны в отдельной статье про ремонт газовой колонки.

Что делать своими руками, а где нужен специалист

Своими силами без риска можно:

• прочистить аэратор и промыть картридж смесителя;
• стравить воздух через дальний кран;
• проверить давление в гидроаккумуляторе манометром и подкачать его насосом;
• отогреть замёрзший участок трубы феном.

Специалиста стоит звать, если:

• насос гудит, но не даёт воду больше суток — риск перегорания сухим ходом;
• есть подозрение на скрытый прорыв трубы в стене или под стяжкой;
• трубы старше 15-20 лет и засоры повторяются каждые 2-3 месяца;
• после всех проверок причина так и не найдена — возможна проблема в скважинном оборудовании на глубине.

В большинстве случаев, когда кран не течёт, причина решается за один вечер без вызова мастера. Но если проблема повторяется регулярно, дешевле один раз разобраться с источником — будь то старые трубы, недостаточный по мощности насос или изношенный смеситель, — чем каждый раз тратить время на временные меры.