Наружная канализация частного дома: трубы, глубина и прокладка

Наружная канализация частного дома — это трубопровод от выпуска из фундамента до септика, выгребной ямы или станции очистки. Стандарт для дома: труба ПВХ диаметром 110 мм, уклон 2 см на каждый погонный метр, глубина заложения ниже точки промерзания грунта (в средней полосе России — от 1,2 до 1,5 м) или выше, но с утеплением. От правильного выбора трубы и глубины зависит, будет ли система работать без засоров и разрывов даже в морозы, поэтому разберём каждый параметр по отдельности.

Какие трубы использовать для наружной канализации

Для наружных сетей нельзя брать серые внутридомовые трубы ПВХ — они не рассчитаны на нагрузку грунта и перепады температур. Нужны специальные канализационные трубы оранжевого цвета (класс SN2–SN8, чем выше цифра — тем толще стенка и выше нагрузка, которую труба выдерживает).

• ПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) — самый распространённый вариант, срок службы 50 лет, не боится большинства бытовых химикатов, монтируется на резиновых уплотнителях.
• ПНД (полиэтилен низкого давления) — гибче ПВХ, лучше переносит подвижки грунта, соединяется сваркой или фитингами, часто применяется на пучинистых почвах.
• Чугун — тяжёлый и дорогой, сейчас используется редко, в основном при реконструкции старых систем.

Если в доме есть кухня ресторанного типа, баня с большим объёмом стоков или планируется отвод жирных стоков отдельно от бытовых, стоит почитать про установку жироуловителя для канализации — он снижает риск засоров жиром на самом узком участке трассы.

На какую глубину закапывать трубы канализации

Главное правило: труба должна лежать ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе, иначе зимой стоки в ней замёрзнут и разорвут трубу или создадут ледяную пробку.

• Средняя полоса России — 1,2–1,5 м.
• Южные регионы — 0,7–1 м достаточно.
• Северные регионы и Урал — 1,8–2,2 м.

Точные значения глубины промерзания есть в СНиП 2.02.01-83 или в местных строительных нормах — цифры отличаются даже в пределах одной области. Если заглубить трубу на полную нормативную глубину невозможно (высокие грунтовые воды, скальный грунт), допустимо уложить её мельче, но утеплить: слой пенополистирола 50–100 мм поверх трубы плюс греющий кабель на самых уязвимых участках (повороты, выход из дома, ввод в септик).

Уклон трассы: как не ошибиться с наклоном трубы

Самотёчная канализация работает только за счёт правильного уклона, без него стоки застаиваются и труба быстро заиливается.

Уклон нужно выдерживать по всей длине трассы, без «горбов» и провалов — они образуют воздушные пробки или места скопления воды, где труба быстрее заиливается. Проверяют уклон уровнем или лазерным нивелиром при укладке каждого отрезка трубы, а не «на глаз» после засыпки траншеи.

Как правильно копать и обустраивать траншею

1. Ширина траншеи — диаметр трубы плюс 40–50 см с каждой стороны для удобства монтажа и обратной засыпки.
2. На дно насыпают песчаную подушку 10–15 см, утрамбовывают, выравнивают по уклону.
3. Трубу укладывают, соединяют раструбы, проверяют герметичность стыков и уклон.
4. Присыпают трубу песком слоем 20–30 см без крупных камней, только потом досыпают вынутым грунтом.
5. На поворотах и через каждые 15–20 м прямого участка ставят ревизионные колодцы — через них прочищают трубу при засоре.

Если участок расположен в низине или грунтовые воды подходят близко, трассу канализации стоит прокладывать с учётом общей системы отвода воды на участке — вместе с дренажом участка, чтобы траншеи не пересекались и вода из дренажа не подмывала канализационные трубы.

Типичные ошибки монтажа наружной канализации

• Недостаточный уклон или обратный уклон — стоки застаиваются, труба заиливается за один-два сезона.
• Слишком крутой уклон — жидкость уходит быстрее твёрдых фракций, они остаются в трубе и забивают её.
• Мелкое заложение без утепления — зимой труба перемерзает, особенно на участках без постоянного сброса воды.
• Резкие повороты без ревизионных колодцев — прочистить засор на таком участке можно только раскопкой.
• Экономия на трубе — использование внутридомовых серых труб на улице: они трескаются от промерзания грунта за одну зиму.
• Засыпка трубы крупным грунтом с камнями — точечные нагрузки продавливают стенку трубы со временем.

Куда отводить стоки: септик, выгребная яма или ливнёвка

Наружная канализация — это только транспортная часть системы, конечная точка бывает разной:

• Септик — станция биологической или механической очистки, подходит для постоянного проживания.
• Выгребная яма — герметичная ёмкость для накопления стоков с последующей откачкой, вариант для дачи с редкими выездами. Между откачками объём стоков и запах можно снизить, если применять биопрепараты и химию для выгребных ям.
• Поле фильтрации — доочистка стоков после септика в грунте, требует определённой площади и типа почвы.

Отдельно от бытовой канализации нужно прокладывать сток дождевой и талой воды — смешивать её с бытовыми стоками нельзя, для этого проектируют отдельную ливневую канализацию на участке со своим уклоном и точкой сброса.

Что можно сделать своими руками, а где нужен специалист

Своими руками реально сделать всю трассу от дома до септика на участке с ровным рельефом и нормальным грунтом: копка траншеи, укладка трубы на песчаную подушку, соединение раструбов и обратная засыпка — работа, доступная без спецтехники, если протяжённость трассы до 15–20 м.

Специалиста стоит привлекать, если:

• грунт скальный, сильно пучинистый или с высоким уровнем грунтовых вод — нужен расчёт глубины и защита трубы;
• трасса длиннее 20–30 м с несколькими поворотами — нужен точный расчёт уклона по всей длине;
• канализация проходит под проездом, фундаментом соседних построек или пересекается с водопроводом;
• требуется подключение к централизованной канализации или согласование врезки.

Признаки, что с наружной канализацией уже что-то не так: медленный уход воды из дома, булькающие звуки в трубах, запах канализации на участке возле трассы, проседание грунта над траншеей. При таких симптомах трубу лучше проверить камерой или прочистить через ревизионный колодец, не дожидаясь полного засора или разрыва.