Насос для скважины: как подобрать по глубине и дебиту

Насос для скважины подбирают по двум главным параметрам — глубине установки и дебиту скважины (сколько воды она отдаёт в час). Для скважины глубиной до 40–50 м и дебитом от 0,5 м³/ч подходит погружной насос мощностью 0,5–1,1 кВт с напором 40–60 м. Для глубоких скважин 60–100 м и больше нужен насос с напором 80–150 м, защитой от сухого хода и корпусом диаметром 4 дюйма (98–99 мм) под обсадную трубу 108–125 мм. Ставить насос с производительностью выше дебита скважины бессмысленно и опасно: он быстро откачает воду досуха и сгорит.

Погружной или поверхностный насос ставить в скважину

Тип насоса зависит от глубины динамического уровня воды — расстояния от поверхности земли до зеркала воды при откачке.

• Поверхностный насос — если динамический уровень не глубже 7–8 м (теоретический предел самовсасывания около 9 м, на практике с запасом берут 7 м). Такой насос стоит в кессоне или доме, а в скважину опускают только шланг с обратным клапаном. Подробнее об установке и эксплуатации — в статье «Поверхностный насос: установка и эксплуатация на даче».
• Погружной центробежный насос — при глубине от 8 м и выше, основной вариант для скважин на воду. Работает под водой, охлаждается потоком воды, служит 7–15 лет при правильной эксплуатации.
• Вибрационный насос — самый дешёвый вариант, но для скважины подходит плохо: вибрация разрушает стенки обсадной трубы и сетчатый фильтр, поднимает со дна песок. Принцип работы и где он действительно уместен — в статье «Вибрационный насос: принцип работы и сферы применения».

Отдельно стоит уточнить: дренажный насос для скважины не годится — у него низкий напор (обычно до 10–15 м) и он рассчитан на откачку загрязнённой воды из ям и подвалов, а не на подъём воды с глубины. Разница в конструкции и применении разобрана в статье «Погружной дренажный насос: особенности и применение».

Как узнать дебит скважины

Дебит — объём воды, который скважина способна отдавать в единицу времени, обычно измеряется в м³/ч. Его указывают в паспорте скважины, который выдаёт буровая организация после откачки. Если паспорта нет, дебит можно оценить самостоятельно:

1. Замерить статический уровень воды (в покое).
2. Включить насос и качать воду 1 час, фиксируя, насколько понижается уровень.
3. Если уровень стабилизировался и перестал падать — это динамический уровень при данном расходе, он и есть ориентир дебита.

Производительность насоса должна быть на 15–20% меньше дебита скважины — это создаёт запас и не даёт насосу работать «на сухую».

Как рассчитать напор насоса по глубине скважины

Напор насоса складывается из четырёх составляющих:

• глубина установки насоса (или динамический уровень воды) — основная величина;
• высота подъёма от устья скважины до точки разбора в доме — обычно 3–8 м;
• потери напора в трубе на трение — 10–15% от суммы предыдущих значений;
• рабочее давление в системе — для гидроаккумулятора и реле давления добавляют ещё 15–20 м (примерно соответствует 1,5–2 атм).

Пример: скважина 50 м, дом на удалении 15 м по трубе с подъёмом на 4 м, разводка полипропиленом или ПНД 32 мм. Итог: 50 + 4 + запас на потери и давление ≈ 75–80 м требуемого напора.

Таблица подбора насоса по глубине и дебиту скважины

Диаметр обсадной трубы и корпуса насоса

Насос должен свободно проходить в обсадную трубу с запасом на охлаждение двигателя и прокладку кабеля:

• обсадная труба 3″ (внутренний диаметр 76–89 мм) — насос корпусом до 74 мм;
• обсадная труба 4″ (108–125 мм) — насос корпусом 98–99 мм, самый распространённый вариант для частных скважин;
• минимальный зазор между стенкой трубы и корпусом насоса — 10–15 мм, иначе поток воды не успевает охлаждать мотор, и он перегревается.

Монтаж насоса в скважину — типичные ошибки

• Насос ставят на дно скважины. Правильно — на 1–1,5 м выше дна и не менее 30–50 см от фильтра, чтобы не всасывать песок и ил.
• Крепят насос только за питающий кабель. Обязателен страховочный трос из нержавеющей стали или капроновый — кабель не рассчитан на вес насоса и столба воды.
• Экономят на кабеле. Для глубин свыше 40 м нужен специальный погружной кабель ВПП с медными жилами сечением от 1,5 мм², а не бытовой ПВС.
• Не ставят обратный клапан на выходе насоса — вода после остановки сливается обратно в скважину, насос работает «в холостую» при каждом включении.
• Используют трубу не того диаметра. Для дачного дома с одной точкой разбора хватает ПНД 25 мм, для дома с несколькими санузлами и стиральной машиной — 32 мм.
• Не устанавливают защиту от сухого хода — реле контроля уровня или электронный блок защиты, который отключает насос при падении уровня воды.

Признаки неисправности и когда нужен специалист

О проблеме сигнализируют:

• падение напора и слабый напор воды из кранов;
• частые включения-выключения — часто виновата не сам насос, а разряженный гидроаккумулятор (проверьте давление в нём, оно должно быть на 0,2 атм ниже давления включения реле, обычно 1,3–1,8 атм для баков 24–50 л);
• гул насоса без подачи воды — признак сухого хода или заиливания скважины;
• периодическое самопроизвольное отключение — сработала тепловая защита из-за перегрева.

Своими руками можно проверить давление в гидроаккумуляторе, настройки реле давления и фильтр грубой очистки. А вот подъём насоса из скважины (лебёдкой или спецтехникой), перемотку обмотки и диагностику заиливания или обрушения ствола скважины лучше доверить специалисту — самостоятельные попытки часто заканчиваются обрывом кабеля и потерей насоса в стволе.

Если система водоснабжения дома завязана и на канализацию, стоит заодно проверить исправность откачивающего оборудования — принципы подбора близки к скважинным насосам, но с поправкой на загрязнённость стоков, это разобрано в статье «Фекальный насос: выбор для канализации частного дома».