Насос для скважины: типы, характеристики и правила подбора

Насос для скважины подбирают по трём параметрам: глубине зеркала воды, дебиту (сколько воды скважина способна отдавать в час) и суточному расходу воды в доме. Для типичной скважины на воду глубиной 20–60 м и дебитом 1–3 м³/ч подходит погружной центробежный насос мощностью 0,5–1,5 кВт с напором 40–70 м. Если ошибиться с подбором, насос либо не даст нужного давления в кране на втором этаже, либо будет работать «на износ» и сгорит в течение первого сезона.

Какой насос нужен для скважины: типы и принцип работы

Все насосы для скважин делятся на поверхностные и погружные — выбор зависит от глубины залегания воды.

Поверхностные насосы

Устанавливаются в доме или кессоне, забирают воду по трубе с обратным клапаном. Работают эффективно только при глубине всасывания до 8–9 м — это физический предел, дальше насос не поднимет воду за счёт разрежения. Подходят для неглубоких скважин и абиссинских колодцев.

Погружные насосы

Опускаются непосредственно в скважину, ниже динамического уровня воды. Делятся на два вида:

• Вибрационные — бюджетные («Малыш», «Ручеёк»), работают за счёт колебаний мембраны. Дёшевы, но создают вибрацию, которая разрушает породу вокруг фильтра и заиливает скважину, поэтому для постоянной эксплуатации скважин не рекомендуются производителями и мастерами.
• Центробежные — многоступенчатые, с рабочими колёсами. Основной вариант для скважин на воду: не разрушают ствол, служат 7–15 лет при правильном подборе и качественном электропитании.

Диаметр корпуса насоса важен: для скважин с обсадной трубой 125–133 мм подходят насосы диаметром 4″ (около 100 мм), для узких скважин 100–110 мм — насосы 3″ (75 мм) с меньшей производительностью.

Ключевые характеристики: напор, производительность, мощность

Три параметра насоса связаны между собой и указываются на его паспортной табличке или в характеристиках.

Напор нужно считать не «по глубине скважины», а по формуле: глубина до динамического уровня воды + высота подъёма до дома + потери на трение в трубе (примерно 1 м напора на каждые 10 м горизонтальной трубы) + запас 10–15 м на давление в системе.

Как правильно подобрать насос под свою скважину

1. Узнайте паспорт скважины: статический и динамический уровень воды, дебит. Эти данные обычно даёт буровая бригада после сдачи скважины — подробнее о том, как оформляется скважина и какие документы должны остаться на руках, читайте в статье «Скважина на воду в частном доме: с чего начать и как оформить».
2. Рассчитайте суточное водопотребление дома: в среднем 150–200 л на человека, плюс полив и хознужды.
3. Подберите насос с производительностью не выше дебита скважины — превышение приводит к «сухому ходу» и завоздушиванию.
4. Проверьте, что напор насоса перекрывает глубину + высоту дома + потери в трубе с запасом.
5. Убедитесь, что диаметр корпуса насоса минимум на 15–20 мм меньше диаметра обсадной трубы — иначе он не пройдёт или застрянет.

Способ бурения тоже влияет на подбор: в скважинах, пробуренных ударно-канатным методом, ствол часто шире и содержит больше песка первое время после бурения, поэтому насос ставят с фильтром тонкой очистки. Разницу методов бурения и их влияние на конструкцию скважины разбирает статья «Роторное и ударно-канатное бурение скважин: сравнение методов».

Диаметр труб, кабеля и комплектация системы

• Напорная труба — полиэтиленовая ПНД 32–40 мм для дома с 1–2 санузлами, для больших расходов — 50 мм.
• Обратный клапан ставится сразу над насосом, чтобы вода не сливалась обратно в скважину при остановке.
• Страховочный трос из нержавейки — обязателен, кабель нельзя использовать как единственную опору насоса.
• Гидроаккумулятор объёмом 24–100 л сглаживает пуски насоса и держит давление в системе.
• Реле давления обычно настраивают на диапазон 1,5–2,8 бар — насос включается при падении до нижнего порога.

Типичные ошибки монтажа

• Насос опущен слишком близко ко дну скважины — забор ила и песка, быстрый износ.
• Насос подвешен на кабеле без страховочного троса — обрыв и падение в скважину.
• Использован вибрационный насос для постоянной эксплуатации — разрушение прифильтровой зоны и снижение дебита за 2–3 года.
• Не установлен обратный клапан — гидроудары и частые включения насоса.
• Кабель занижен по сечению — перегрев и падение напряжения на пусковой обмотке, особенно на скважинах глубже 40 м.

Признаки неисправности и что делать

Если производительность скважины заметно снизилась и вода идёт с осадком, прежде чем менять насос, стоит выяснить, не заилился ли ствол — об этом и о том, когда достаточно обычной промывки водой, а когда нужна прокачка компрессором, рассказано в статье «Промывка скважины водой: когда нужна и как проводится».

Обслуживание и срок службы

Центробежный погружной насос при правильном подборе и стабильном электропитании служит 7–15 лет. Раз в 1–2 года стоит поднимать насос для визуального осмотра фильтра и кабеля, особенно если в воде есть песок. После ремонтных работ на скважине или длительного простоя воду в источнике желательно проверить на бактериологию — если скважина расположена рядом с колодцем или использует общий контур водоснабжения, принципы обеззараживания воды такие же, как описано в материале «Дезинфекция колодца: хлорирование и восстановление качества воды».

Своими руками можно менять реле давления, подкачивать гидроаккумулятор и чистить внешний фильтр насоса. Извлечение насоса с глубины больше 30 м, замену кабеля и работы с электрощитом лучше доверить специалисту — риск уронить насос в скважину или получить удар током при самостоятельном демонтаже слишком высок.