Сразу после того как буровая бригада закончила скважина бурение и вода пошла по обсадной трубе, участок ещё не готов к эксплуатации. Чтобы получить рабочий источник воды, нужно установить оголовок на устье, опустить насос с подводящей трубой, врезать автоматику (гидроаккумулятор и реле давления) и защитить верх обсадной колонны от промерзания и грязи через кессон или адаптер. Весь комплекс работ занимает 1-3 дня и стоит примерно 30-60% от цены самого бурения — экономить на этом этапе не стоит, иначе скважина проработает год-два вместо расчётных 25-50 лет.
Что происходит сразу после бурения
Первые часы после того как скважины бурение завершено, из трубы идёт мутная вода с песком и глинистой взвесью — это нормально. Бурильщики обязаны прокачать скважину компрессором или насосом до чистой воды, минимум 4-8 часов, а для песчаных скважин иногда сутками. Заодно замеряют динамический уровень и дебит — сколько литров в час скважина воды бурение действительно даёт. Эти цифры определяют, какой насос ставить дальше.
Тип водоносного горизонта, на который попали при бурении, влияет на весь дальнейший монтаж. Разница между песчаной и артезианской скважиной подробно разобрана в статье «Виды скважин на воду: артезианская, песчаная и фильтровая», а о том, как заранее прикинуть глубину и не переплатить за лишние метры обсадки — в материале «Как выбрать глубину скважины: водоносные горизонты и геология».
Обсадная труба: диаметр, материал, срок службы
Диаметр обсадной колонны выбирают под насос и дебит, а не «на глаз». Стандартные варианты для частного дома:
| Диаметр трубы | Материал | Где применяется | Срок службы |
|---|---|---|---|
| 125 мм | ПНД, ПВХ | песчаная скважина, малый дебит | 25-30 лет |
| 133-159 мм | стальная, нержавейка | артезианская скважина, глубина 30-100 м | 40-50 лет |
| 159-200 мм | стальная | высокодебитные и коммерческие скважины | 50 лет |
Пластиковые трубы дешевле и не ржавеют, но для скальных пород и глубин свыше 50 м обычно ставят стальную обсадку — она жёстче и выдерживает давление породы. Если бурили вручную небольшим диаметром, выбор материала ограничен ещё на этапе проходки — об этом методе и его пределах написано в статье «Бурение скважины вручную: технология и ограничения метода».
Оголовок скважины: зачем он нужен
Оголовок — герметичная крышка, которая закрывает устье обсадной трубы. Без него в скважину попадают талые воды, грязь, насекомые и грызуны, а зимой промерзает верхний участок трубы. Оголовок выполняет три функции:
- герметично фиксирует кабель питания насоса и трос страховки;
- служит точкой опоры для подъёма насоса при обслуживании;
- защищает скважину от осадков и мусора.
Материал корпуса — чугун, сталь или ударопрочный пластик. Чугунные оголовки долговечнее (служат 30-40 лет), но тяжелее и требуют аккуратного монтажа резьбы без перекоса. Пластиковые проще ставить своими руками, но выдерживают меньшую нагрузку на трос. Диаметр оголовка подбирают строго под диаметр обсадной трубы — переходники «на глаз» часто становятся причиной протечек.
Кессон или адаптер: как вывести воду в дом
Верх скважины нужно опустить ниже глубины промерзания грунта (для средней полосы — 1,5-2 м), иначе зимой перемычка к дому перемёрзнет. Есть два способа:
- Кессон — герметичная ёмкость (пластиковая, стальная или ж/б) диаметром 1-1,2 м, которую закапывают вокруг обсадной трубы. Внутри размещают оголовок, автоматику и место для обслуживания. Подходит для постоянного проживания и холодных регионов.
- Скважинный адаптер — врезка в обсадную трубу ниже уровня промерзания, от которой труба уходит напрямую в дом под землёй. Дешевле кессона, но требует точного расчёта глубины врезки и качественного грунта без пучения.
Для сезонных дач с дренажом системы на зиму кессон часто не нужен — воду просто сливают. Для дома с постоянным проживанием кессон удобнее: в нём можно менять реле давления и обслуживать насос, не вскрывая грунт.
Насос и подводящая труба
Для скважин чаще ставят погружные центробежные насосы. Мощность и напор зависят от глубины залегания воды и требуемого расхода:
| Глубина до динамического уровня | Мощность насоса | Напор | Производительность |
|---|---|---|---|
| до 20 м | 0,37-0,55 кВт | 40-60 м | 2-3 м³/ч |
| 20-40 м | 0,55-0,75 кВт | 60-80 м | 2-4 м³/ч |
| 40-80 м | 0,75-1,1 кВт | 80-120 м | 3-5 м³/ч |
Насос подвешивают на тросе из нержавейки на 1,5-2 м выше дна и фильтра — иначе он будет забивать себя песком и быстро выйдет из строя. Подводящую трубу от насоса к дому чаще делают из ПНД диаметром 25-32 мм — она не боится коррозии и служит 30-50 лет при укладке ниже глубины промерзания.
Автоматика: гидроаккумулятор и реле давления
Автоматика поддерживает давление в системе и не даёт насосу включаться при каждом открытии крана. Базовый комплект:
- Гидроаккумулятор объёмом 24-50 л для дома на 1-2 санузла, 80-100 л — если в доме несколько точек водоразбора одновременно;
- Реле давления, настроенное на включение при 1,5-2 атм и отключение при 3-4 атм;
- Манометр для контроля давления и обратный клапан на выходе насоса, чтобы вода не сливалась обратно в скважину при остановке;
- Частотный преобразователь — опция для скважин с нестабильным дебитом, плавно регулирует обороты насоса и продлевает его ресурс в 1,5-2 раза.
Комплект автоматики размещают в кессоне или в техническом помещении дома — во втором случае трубу до дома придётся прокладывать в теплоизоляции или греющем кабеле.
Типичные ошибки монтажа
Большинство поломок в первый год эксплуатации связаны не с самой скважиной, а с обвязкой:
- отсутствие оголовка — обсадная труба промерзает и трескается за одну зиму;
- насос опущен слишком низко, почти на фильтр — быстро забивается песком;
- кессон или адаптер установлены выше глубины промерзания — перемычка перемерзает каждую зиму;
- нет обратного клапана — гидроудар при остановке насоса разрушает соединения;
- реле давления настроено с малым перепадом — насос включается слишком часто и изнашивается.
Установку оголовка, подключение насоса и настройку автоматики можно сделать своими руками, если есть опыт работы с сантехникой и электрикой. А вот расчёт глубины кессона под конкретный грунт, врезку адаптера и подбор насоса под фактический дебит лучше доверить специалистам — ошибка на этом этапе обходится дороже повторного вызова бригады.
Если на участке кроме скважины есть шахтный колодец, у него свои узлы обслуживания — трещины и протечки в швах между кольцами устраняют иначе, подробности в статье «Кольца в колодце: замена, герметизация и ремонт швов».