Насос для скважины — это погружной агрегат, который опускают в воду на глубину от 15 до 150 м и который поднимает её на поверхность через полиэтиленовую трубу. Для дома с одной точкой водоразбора хватает модели мощностью 0,37–0,55 кВт с напором 40–60 м, для дома с баней, поливом и несколькими санузлами берут насос 0,75–1,5 кВт с напором 60–100 м. Диаметр насоса подбирают под обсадную трубу скважины: для 100-мм («четырёхдюймовой») колонны — насос не толще 76–80 мм, для 125-мм — до 100 мм. Дальше разберём, как правильно рассчитать глубину погружения, из чего собрать систему и как её подключить без ошибок, которые чаще всего убивают оборудование в первый же сезон.
Как выбрать насос под конкретную скважину
Перед покупкой узнайте три параметра: диаметр обсадной трубы, статический и динамический уровень воды, дебит скважины (сколько кубометров в час она способна отдавать). Насос, который качает больше, чем скважина отдаёт, будет работать «на сухую» и быстро сгорит.
| Диаметр обсадной трубы | Макс. диаметр насоса | Типичный дебит | Мощность насоса | Напор |
|---|---|---|---|---|
| 100 мм (4″) | 76–80 мм | 0,5–1,5 м³/ч | 0,37–0,55 кВт | 40–60 м |
| 125 мм (5″) | 95–100 мм | 1,5–3 м³/ч | 0,55–1,1 кВт | 50–80 м |
| 152 мм (6″) | 115–125 мм | 3–6 м³/ч | 1,1–2,2 кВт | 60–100 м |
Подробный разбор типов (вибрационные, центробежные, винтовые) и критериев выбора по производительности — в статье «Погружной насос: виды, характеристики и правила выбора». Учтите: погружной насос для скважины и циркуляционный насос отопления — разные устройства, их не путают даже в бюджетных проектах; о втором можно почитать в материале про циркуляционный насос для отопления.
Что понадобится для монтажа
- Труба ПНД питьевая, диаметр 32–40 мм для скважин глубиной до 60–70 м, от 40 мм — для больших глубин и высокого напора;
- Трос страховочный из нержавеющей стали или полипропилена — держит вес насоса, а не кабель;
- Кабель погружной ВПП или КВВ: сечение 1,5 мм² при мощности до 1,5 кВт, 2,5 мм² — до 3 кВт;
- Обратный клапан (устанавливается сразу на выходе насоса или в 1–2 м выше него);
- Скважинный оголовок или кессон — герметизирует устье скважины и держит вес всей колонны труб, кабеля и троса;
- Хомуты для крепления кабеля к трубе через каждые 1,5–2 м;
- Реле давления или частотный преобразователь, гидроаккумулятор, манометр.
Пошаговый монтаж погружного насоса
- Определите динамический уровень воды — уровень при работающем насосе (заказывается у бурильщиков или измеряется уровнемером).
- Рассчитайте глубину подвеса: насос опускают на 1–2 м ниже динамического уровня и на 1,5–2 м выше дна скважины, чтобы не поднимать со дна песок и не работать «на сухую».
- Соберите связку: к насосу крепят трос (через проушину корпуса), трубу (через муфту) и кабель (хомутами вдоль трубы).
- Плавно, без рывков, опускайте связку в скважину, разматывая трос и трубу одновременно.
- Зафиксируйте трос и трубу на оголовке или в кессоне, оставив запас кабеля 1–1,5 м на случай подъёма насоса для обслуживания.
- Проведите трубу в дом ниже глубины промерзания грунта (обычно 1,2–2 м в зависимости от региона) или утеплите её кожухом с греющим кабелем.
- Подключите трубу к системе водоснабжения через гидроаккумулятор и реле давления.
Подключение насоса: электрика, автоматика, гидроаккумулятор
Питание насоса заводят через отдельный автомат и УЗО на 30 мА, кабель прокладывают в отдельной штробе или трубе ПВХ. Обязательна защита от сухого хода — реле сухого хода или датчик давления с нижним порогом отключения, иначе при падении уровня воды насос сгорит за считаные минуты работы всухую.
Гидроаккумулятор сглаживает скачки давления и снижает число включений насоса — это продлевает срок службы двигателя и мембраны реле. Для дома на 1–2 человека достаточно бака на 24–50 л, для семьи с поливом участка берут 50–100 л. Как рассчитать нужный объём — в статье «Гидроаккумулятор 50 и 100 литров: какой объём выбрать». Реле давления настраивают на включение при 1,5–2 бар и отключение при 2,8–3,5 бар — разница в 1–1,5 бар защищает насос от частых пусков.
Типичные ошибки монтажа
- Насос держится только на кабеле. Кабель не рассчитан на нагрузку, со временем обрывается — насос падает на дно скважины.
- Слишком низкое погружение. Насос стоит у самого дна, засасывает песок и ил, забивает крыльчатку.
- Нет обратного клапана. После остановки вода из трубы стекает обратно в скважину, и при каждом пуске насос работает всухую первые секунды.
- Отсутствует защита сухого хода. В маловодных скважинах уровень падает при активном разборе — без защиты насос перегревается и выходит из строя за один сезон.
- Труба не утеплена и проложена выше глубины промерзания. Зимой перемерзает, разрывает трубу или ломает насос гидроударом при оттаивании.
- Кабель без хомутов. Болтается, трётся об обсадную трубу, повреждается изоляция — риск короткого замыкания в воде.
Признаки неисправности и обслуживание
О проблемах с насосом обычно сигнализируют:
- падение напора и давления в системе — забита крыльчатка или сетка фильтра, либо снизился дебит скважины;
- частые короткие включения насоса — чаще всего дело не в самом насосе, а в севшей мембране гидроаккумулятора (см. «Мембрана гидроаккумулятора: замена своими руками»);
- насос гудит, но не качает — сорвана крыльчатка или подсос воздуха в трубе;
- вода с песком или мутью — насос опустился слишком низко или скважина заилилась;
- насос не запускается — сработала защита сухого хода, перегорел конденсатор или пробита обмотка.
Своими руками можно почистить сетчатый фильтр насоса, заменить мембрану гидроаккумулятора, проверить и подтянуть электрические соединения, промыть трубу от накипи. Срок службы качественного погружного насоса при правильной эксплуатации — 7–10 лет, реле давления и мембрана служат меньше, 3–5 лет, и требуют планового обслуживания.
Когда без специалиста не обойтись
Самостоятельно опускать и поднимать насос в скважинах глубиной до 30–40 м с лёгким тросом вполне реально вдвоём. Но обратиться к бурильщикам или сервисной службе стоит, если: скважина глубже 50 м и требуется лебёдка; насос упал на дно и трос оборван; нужно точно определить дебит и динамический уровень перед подбором модели; электропитание трёхфазное на 380 В; есть подозрение на заиливание или обрушение стенок скважины — тут нужна прочистка желонкой или гидроочистка, которую своими силами не сделать.